Airsoft Odesa

Привод (АЕГ) : пневматическое страйкбольное оружие, которое работает на электроприводе, пружину взводит электродвигатель.

Спринг - пневматическое страйкбольное оружие, перед выстрелом нужно взводить вручную.

ГББ, газовый - пневматическое страйкбольное оружие, которое работает на сжатом газе, автоматическое или нет.

....................................

Гирбокс (гир, дословно - "коробка с шестернями") - та самая штука, которая прячется внутри привода, взводит пружину, создает давление воздуха, позволяет стрелять одиночными, очередью и иногда клинит .
Принцип работы гира :

Стенки гира - собственно корпус, в котором всё расположено. Отличаются типом, размером посадочных мест под подшипники шестерен (про это - ниже), материалом изготовления.

1й гир (гир "первого типа") -

- применяется в FAMAS, может ещё где-то, но слава Богу, больше мне не встречался .
___________________________________________________________________________________
2й гир (гир "второго типа") -

- применяется в М4/16, МР5 (кроме МР5К), G3, КАС.
_____________________________________________________________________________________
3й гир (гир "третьего типа") -

- применяется в АК, МР5К, G36, SIG, AUG.
____________________________________________________________________________________
6й гир -

- Р90, "Томми-ган"...
_______________________________________________________________________________________
7й гир -

- М14
______________________________________________________________________________________________
"Пулеметный гир" - М249, М60, здоровенный кирпич из силумина, выдержит оооооооочень многое

_______________________________________________________________________________________________
Материалы - "силумин", ЦАМ, дюралюминий.

Посадочные места подшипников шестерен бывают 6 - 9мм.
Подшипники - делятся на втулки (подшипники скольжения) и подшипники (подшипники качения), если в гире стоят именно подшипники, а не втулки, то чем больше диаметр - тем легче вращение шестерен. При втулках - диаметр посадочных значения не имеет. Наименьшие потери на трение - именно в подшипниках, кроме того оси шестерен не изнашиваются.
Подшипники могут разрушиться, если нагрузка на ось шестерни слишком велика, чем больше диаметр подшипника - тем подшипник прочнее.

Шестерни - такие круглые штуки с зубьями . Передают усилие от мотора на поршень, по дороге увеличивают мощность.
Обзываются :
Секторная -

Средняя -

Моторная -

Бывают :
"Спиид" - быстрые и относительно маломощные, лучше не применять на пружинах выше 110.
"Базовые" - стандартное передаточное число, прекрасно себя чувствуют при 120й пружине, 130-я под вопросом.
"Даблторк", "100:200" - мощность на последней шестерне повышена, скорострельность понижена.
"Триплторк" "100:300" - мощность выше, скорость ниже.
"Максторк", 32:1 - самые сильные и самые тупые .

Подшипники (подшипники с шариками внутри) :

Трение качения гораздо ниже трения скольжения (у втулок), посему - их использовать предпочтительнее.
Втулки (подшипники без шариков внутри) :

Примитивный подшипник скольжения, конструктивно предельно простой, но изнашивает оси шестерен или истирается сам. Желательно НЕ применять именно такие, как правый в нижнем ряду - канавки для сохранения смазки резко уменьшают площадь контакта оси с подшипником, износ поверхностей возраставет.
ИМХО, втулки стоит применять только в случае, когда ставится мощная пружина, а диаметр посадочных мест в гире не позволяет ставить нормальные подшипники качения большего диаметра, способные выдержать мощную пружину.

Я иногда комбинирую втулки с подшипниками. Например в электроснайперке с гиром 7мм ставлю подшипники на самую малонагруженную и самую высокооборотистую шестерню - на моторную, в остальные посадочные - втулки. Подшипники 7мм под осями средней и особенно секторной шестерен не выдержат нагрузки мощных пружин :


Ещё момент : может попасться тупо бракованный подшипник, когда он разлетится - может утянуть за собой "в края вечной охоты" ещё и шестерни и пару соседних подшипников... но такое я видел только раз и только на своём КАЦе . Да и то без последствий - просто заменил подшипник на новый, остальное не пострадало.
.......................................

Антиреверс, он же храповик, он же собачка :

...и его подлая пружинка. Отвечает за невозможность "отката" шестерен/поршня после окончания стрельбы - "откат" может привести к обрыву задней части поршня, помять или оборвать тапет шпеньком на секторной шестерне.
. Прекрасно себя чувствует и в базовом варианте, а вот суперпрометеусовские храповики я видел сколотыми часто. Подлая пружинка имеет подлое свойство подло лопаться в произвольный момент в произвольном месте, это совершенно непредсказуемо , вроде мелочь, а нагадить может сурово и ради этой мелочи нужно разбирать весь привод... работа недешевая.
Прислушивайтесь к своему приводу, если по окончании огня ( отпускании крючка) механизм издаёт некий "вжжж..." - лучше покажите его ближайшему технику, не теряйте свой поршень.

.......................................
Тапет :

Хитросочиненной формы деталь, за "флажок" его тянет шпенек секторной шестерни, отводит назад, в передней части тапета укреплён ноззл, который отходя назад, пропускает шар в "патронник". Когда секторная отпускает тапет - он возвращается под действием своей пружины в исходное переднее положение и ноззлом запирает канал ствола.
"Тюновый тапет" - бред, хватает и базового, если конечно базовый достаточно жесткий, а не напоминает холодец . Нагрузки на тапет практически всегда одинаковые - что в базовом Маруе, что в электросниперке. В передней части, где крепится ноззл, крайне желательно, чтоб деталь имела прямой угол - ноззл не будет перекашиваться. Скользить в своих направляющих в стенках гира тапет должен очень легко. Пружина тапета не должна быть слабой - иначе "прямое" движение тапета начнут тормозить шары из магазина (своим давлением на ноззл) и тапет не успеет запереть ноззлом стволик ДО выстрела.

Ноззл :

Буквально - сопло. Досылает шар в "патронник" - узел хопа - и запирает собой резинку хопа, обеспечивая герметичность ("компрессию"). Очень важный момент в достижении заветных "135 на 120й пружине" ... форма ноззла может плохо сочетаться с формой внутренней части узла хопа = минус метров 10-15... поэтому иногда дорогой "тюновый" ноззл с резинкой показывает в вашем приводе результаты гораздо худшие, чем корявый базовый ноззл.
Желательно, чтоб ноззл не болтался на носике головы цилиндра и имел внутри уплотнительную резинку - это минимизирует потери по скорости выхлопа. Длина должна быть именно такой, чтоб и не заминать устье резинки хопа, и четко это устье запереть, форма носика ноззла может быть как прямоугольного сечения (тупой), так и заостренной формы, даже 0.1мм длины может испортить общую картину - как по неподаче шаров, так и по герметичности... В общем - тема очень тонкая . Иногда приходится разбирать-собирать гир много раз, подбирая "именно тот самый неповторимый" ноззл...

.........................................
Пружина :

Собственно - толкает поршень, производя выстрел . Чем она мощнее - тем выстрел круче .
"Наше всё для штурмовух" :

- не садится очень долго (срок не установлен), имеет свойство восстанавливаться в процессе работы после того, как повалялась неделю в полувзводе... её уже начали подделывать (настоящая - темно-серая и матовая, а не черная-блестящая-крашенная).... в общем - наш выбор ! Иногда при хорошей соосности деталей и тонком стволике способна на 142м/с и приходится извращаться, чтоб ослабить её "предварительный поджим" в стенках гира....
"Предварительный поджим" : когда вы ставите пружину в гир - она уже сжимается. Ставя направляющую с подшипником - вы сжимаете пружину ещё больше, подшипник/утяжелитель в поршне соотв. ещё сильнее поджимает пружину, мощность её удара растет... убрав подшипник (или оба) из-под концов пружины - вы её расслабите. Но и поджимать пружину бездумно шайбами нельзя - могут "встретиться"её витки и гир заклинит, пружина может перейти предел упругости и мгновенно потеряет жесткость/лопнет.

............................................
Направляющая пружины (направлялка) :
Базовая без подшипника

..с подшипником

Служит для удержания пружины по центру стенок гира, чтоб пружину при взводе не покрутило бубликом.
Вот, что бывает, когда направляющая некачественная ("Масада" Дока):

Пластиковая часть направляющей была стянута с основания витками пружины и заклинила всё на свете в гире... Пружина Гвардер 120 вроде выжила .
Упорный подшипник на направлялке позволяет пружине свободно прокручиваться вдоль её оси - витая пружина при работе по сжатию/выпрямлению ещё и скручивается-/раскручивается, подшипник снимает потери на трение при прокручивании.
Я стараюсь применять стальные направляющие, у которых ещё и стебель вращается - по стали пружине легче скользить. Впрочем на 120-х пружинах это не очень критично.

............................................
Поршень :
Базовый или просто "однозубый пластиковый" :

"Полнозубый" с цельнометаллической гребенкой :

"Полузубый" с цельнометаллической гребенкой :

Full Metal Jacket

Внутрь поршня ставится пружина, за зубчатую рейку в теле поршня - гребенку - сектор секторной шестерни тянет поршень и взводит его, когда последний зуб секторной сходит с последнего зуба поршня, происходит срыв поршня с зацепления с сектором и, собственно, выстрел.

Для шестерен "32:1"/"максторк" с их очень большим зубчатым колесом на секторной - применяются только "полузубые" поршни : зубчатка на максторковой секторной шестерне как-бы "входит в паз" на гребенке поршня (где отсутствует часть зубов) и свободно вращается, а секторные зубья (которые имеют ту же высоту, что и зубчатка) взводят поршень, цепляясь за "остатки зубов" - как-то так ...
С остальными наборами шестерен - можно применять любой поршень, разве что у полнозубого зубья крупнее и соотв. прочнее.

Для достижения максимальной скорости поршня в стенках гира и выхлопа - поршень должен очень легко двигаться по своим направляющим в стенках гира, масса поршня тоже имеет значение (смотря - какая пружина), гребенка поршня должна уверенно входить в зацепление с зубчатым сектором шестерни, не в пол-зуба, но и не заедать об сектор :


Базовый поршень, если он был без брака и был правильно установлен, может очень долго работать на 120й пружине. На более мощные пружины желательно ставить поршни с металлической гребенкой, благо они сейчас недорогие и качественные.
Первый зуб сектора шестерни, который начинает взводить поршень, должен иметь направление давления на тело поршня больше назад - по направлению взвода - чем вверх - к верху гира, иначе поршень перекашивает и трение поршня при взводе сильно возрастает. Подсказка - собранный поршень в собранном цилиндре после установки в половинку гира в ВМТ должен торчать из цилиндра на минимум 8.5мм - тогда зацепление будет более-менее правильным. В таком случае заходу сектора на гребенку уже может несколько мешать второй зуб гребенки (первый зуб сектора будет цепляться за него), поэтому второй зуб гребенки нужно будет подпилить так, чтоб он не мешал первому зубу сектора свободно дойти сразу до первого зуба гребенки. Полностью сносить второй зуб необязательно.

.............................................
Голова поршня :
Базовая

- просто пластиковая голова поршня, без извратов .
Улучшенная

Более аккуратная, с подшипником, может быть и пластиковой, и металлической. Поверхность практически плоская, поэтому удар такой головы - достаточно громкий шлепок.
"Сайлент-вершн"

- т.н. "тихая голова", имеет полимерный "грибок" своеобразной формы в своей передней части, при соударении с "тихой" же головой цилиндра звук получится глухой и мягкий, плюс - удар гасится и меньше передается на переднюю часть стенок гира, ослабляя вероятность разрушения стенок.

В голове есть ряд отвестий - при поступательном движении поршня через эти отвертия поток воздуха распирает кольцевую резинку головы поршня и создает усиленное прилегание резинки к стенкам цилиндра.


...........................................
Голова цилиндра :
База

"Тюновая" плоская

"Тихий набор голов", "silent set"

Видна соответственная форма головы цилиндра, в которую входит "грибок" головы поршня.

Голова цилиндра должна плотно сидеть в цилиндре, не "травить" давление. Головы для гиров разных версий имеют свои отличия, если 2й и 3й версии - отличаются только диаметром центрирующих отверстий в "ушках", то 6й-7й - расположением носика относительно продольной оси симметрии.
Резиновый блин на внутренней поверхности головы цилиндра - демпфер - гасит удар головы поршня, этот демпфер должен прочно держаться на голове цилиндра, иначе если резиновый блин отвалится - он начнет свободно телепаться по всей рабочей полости цилиндра, поршень упрется в него и сектор пойдет по гребенке поршня неправильно, куски демпфера, посеченного головой поршня, подклинят поршень или заткнут сопло головы цилиндра...... короче - возможна "авария" с кучей неприятностей.
При переборке гира проверяйте прочность склейки демпфера с головой.

.........................................
Цилиндр :
По большому счету - это просто кусок трубы с хорошо обработанной внутренней поверхностью .

Поверхность внутри должна быть отполированной, чистой, без выпуклостей/вмятин, царапин и прочей нечисти. Отверстие в стенке - настройка длины рабочей части цилиндра на длину стволика и массу поршня.

...................................
Кут-офф, отсекатель одиночных :
Этакая странная корявка, расположена под секторной шестерней -

Форма иногда жутко причудливая.

- когда на одну её часть давит кулачек секторной шестерни - вторая часть этого рычажка срывает подвижную часть контактной группы и таким образом принудительно размыкает цепь питания двигателя - обеспечивает одиночные выстрелы. Если эту корявку сдвинет "селектор-плейт" до полного её разобщения с секторной - гир будет стрелять только очередями.

Сделана в основном из "страйкбольного сплава" , но встречается и из стали. Иногда страшно капризничает, лечится как напиллингом, так и наращиванием, может как не обеспечивать одиночных вовсе, так и заблокировать очередь напрочь . Тонкая тема ...

......................................
Контактная группа :
Наиболее распространенные формы -
2й гир

3й гир



Замыкает (и размыкает ) цепь питания мотора при воздействии оператора на спусковой крючок, который двигает подвижную колодку контактной группы (эка я загнул ? ), может зверски обгорать вплоть до полного разрушения лепестковых контактов :


Для предотвращения данного кошмара - ставятся всевозможные "ключи", как электромеханические реле, так и электронные устройства типа "мощный полевой транзистор с обвязкой", исключающие сильное искрение, потери по току при работе мех. контактной группы и обгорание контактов.
При работе привода - через его проводку протекает ток минимум 8А, это в самом легком случае, а стартовый ток в момент замыкания контактов как правило выше раза в полтора - отсюда сильная искра и изъязвление поверхностей контактов, контакт ухудшается, искрение растет, поверхности портятся ещё быстрее, контакт становится ещё хуже - короче, "цепная реакция".
Я в проводку ставлю ключ BTS555 - очень мощная защита от многих глупых действий пользователя, ток коммутации до 160А, минимум торчащих "ног", меньше гембеля при сборке .. Если БТСка изначально была хорошая - она пашет беспроблемно годами. подсказка : "хорошая" БТСка лудится отлично, в отличие от "плохой"(поддельной).

..........................................
Электропроводка :
Провода.... ой, сколько копий сломано об эту тему... но всё-таки чем толще проводник - тем лучше . Впрочем разумно будет не тащить снаружи корпуса штурмовухи "сварочные" кабели, а постараться обойтись проводом с сечением жилы не менее 1мм кв. Мой КАЦ при токопотреблении мотора "магнум" (спасибо бывшим сокомандникам за подарок !) работает на базовых дибойсовских проводах, работает долго и счастливо, проводка не греется. Тот инцидент с дымом из КАЦа обяснился тем, что издохла древняя "плохая" БТСка и коротнула через себя проводку.
Короче - "жирных" базовых проводов (примерно 1мм кв.) или проводов AWG18 (0.823мм кв.) при 120й пружине и базовом моторе вполне хватает - проверено лично не раз и не 10, настрел например на моём КАЦе - около 4к шаров на батарее 1200мАч при моторе "магнум", на КАЦе Сэма - те же 4к при той же батарее и моторе ТМ700.
Конечно я б поставил и потолще проводку, но тогда становится очень трудно собирать эти привода - мало места внутри... я был вынужден применить относительно тонкие провода - и их хватило вполне.
Пулеметы/электросниперки - тут уже желательно применять провода не менее 2мм кв. (AWG14 - 2.08мм кв.).

Другое дело - жесткость провода, если нужна гибкость - тут "силиконовые провода вне конкуренции, базовые провода - жесткие и при частых изгибаниях - ломкие. А некоторые привода крайне геморройно собирать с мягкими проводами внутри - они путаются и свиваются в узел...

зы. Но "аккуссстичессские" провода лучше не применять вообще. Он страшно окисляются, быстро переламываются, изоляция хлипкая, да и вообще они рассчитывались на переменный ток высокой частоты, постоянный ("наш") ток ведет себя несколько по-другому.

..................................
Разъёмы :
"Миник", "тамия"

Отвратительное качество контакта. Разъём греется, потери по току просто неприличные. Менять в первую очередь. "Лардж" мало чем отличается по сути - такое же УГ.
Т-разъём

Нет, ну есть и более "правильные" мощные разъёмы, но этот тип уже стал де-факто стандартом в нашей реальности. Справляется полностью, к нему все привыкли.

Джентльмены, сразу меняйте разъёмы с базовых "миников" на Т-тип !! Избавьте себя от гембеля с потерями по току и поисками "переходничка на игру"...... чесслово - грустно видеть, когда вы бегаете в поисках "запасного аккума с миником". а у всех только Т-разъёмы на аккумах...

Селектор плейт, переключатель режимов огня :

Эту деталь передвигает переключатель режимов огня привода, панель эта ездит по своим направляющим на наружной стенке гира, она запирает/отпирает кут-офф и в некоторых случаях ставит спуск на предохранитель - блокирует движение крючка.
Бывает пластиковым и металлическим, некритично - нагрузки не несет.

..............................................

Мотор :
Бывает 3х видов и нескольких типов.
Различается на виды : "лонг" ("длинный", для 2-го гира, М-серия), "миддл" ("средний", ЗИГ, КАЦ), "шорт" ("короткий", 3й гир, АК, G -серии, пулеметы) и на типы : "спид" (высокооборотистый, но относительно слабый), "торк" (мощный и довольно оборотистый) ну и "база" - как правило для штурмовухи его хватает, кроме совсем уж клинических случаев.

................................................

Хоп, узел хоп-апа, "патронник" :

- и вообще их тьма-тьмущая форм и размеров . Назначение одинаковое - подавать шары в стволик, удерживать в себе резинку и стволик и - регулировать "подкрут шара".

.............................................

Стволик :
Та тонкостенная трубка, которая прячется в антуражном стволе привода .
Бывает "базовым" и "тонким". База - как правило 6.08мм, но попадаются как приятные (6.04-6.02мм) исключения, так и неприятные (6.1-6.12).
Чем "тоньше" стволик, т.е. чем меньше его внутренний диаметр, тем выше скорость вылета шара и тем выше точность его попадания (повторяемость траектории полета).
Выбор стволика при тюнинге - эпическая битва нескольких участников : "здравого смысла", "желания максимальной кучности" и "спазмов жадности" . Одно скажу точно : действительно хороший стволик, который ещё и длительное время будет радовать показателями - дешевым не будет ! Впрочем многим нужно набить именно своих шишек - не буду мешать ...

Справедливости ради добавлю, что бывают исключения в виде феноменальных базовых стволиков 6.08, которые фактически показывают дальность/кучность не хуже Прометеуса 6.03, последний пример - ДиБойс М4А1 Руслана Слюсаренко, я делал тот привод и сам был в шоке от увиденного...
.........................................

Резинка хопа :

Их много, все они разного цвета, разной жесткости /эластичности, прозрачности и разной формы "подкручивателя"("валика" - который воздействует на шар, закручивает его).
Назначение - уплотнить (герметизировать) стволик в камере хопа, уплотнить ноззл на входе в стволик и конечно же - подкручивать шар.
Зачем вообще резинке закручивать шар, зачем городить такие сложности ?
http://airsoftia.org/doku.php?id=%D1%83 ... %BE:hop-up
Hop-up (сокр. от Higher operating power) это метод воздействия на шар, позволяющий увеличить дальность полёта без использования дополнительной энергии, применяя обратное вращение.

Обратное вращение достигается при помощи небольшой резиновой пластинки, расположенной в верхней части основания ствола, которая цепляет верхнюю часть шара в момент его прохождения через канал ствола. Трение на вершине шара становится больше, чем в основании, это и заставляет шар вращаться.

“Подкрутка” позволяет шару непродолжительное время в течение полёта сопротивляться силе притяжения, таким образом дальность полёта подкрученного шара увеличивается по сравнению с шаром, запущенным без какого-либо вращения. В основе происходящего процесса лежит принцип Бернулли, тот же самый, который объясняет теорию подъёмной силы крыла.

Когда шар проходит через воздух с вращением, плотность воздуха на вершине становится немного меньше, чем в основании, за счёт чего и создаётся подъёмная сила, сопротивляющаяся силе притяжения. Если любому шару придать вращение, то на стороне, в направлении которой он вращается, возникает дополнительная сила. Например, если бросить шар с левым вращением (против часовой стрелки), образуется дополнительная сила, двигающая шар влево. Тоже самое с hop up. Применение вращения, например, в вакууме бесполезно, поскольку нет сопротивления и давления воздуха. На верхней стороне шара воздух ускоряется, а на нижней замедляется, т.к. встречаются два потока.

Как настраивать хоп.
Вывести регулятор хопа в ноль, т.е. полностью убрать давление на резинку хопа.
Держим привод "рядом с глазом", осью стволика параллельно линии зрения - линия зрения сбоку от привода, а не над приводом, как при обычной стрельбе. Зачем - чтоб четче видеть форму траектории полета шара.
Выстрел. Шар летит недалеко, по параболе, начинаем понемногу подтягивать регулятор и каждый раз проверять траекторию полета при выстреле.
По мере подтягивания регулятора хопа - шар будет лететь всё ровнее и дальше, потом наступит момент, когда шар начнет в конце полета стремиться взлететь вверх, выше линии прицеливания - делать "горку". Вот теперь нужно чуть отпустить регулятор хопа, чтоб убрать эту "горку".
Всё, узел хопа настроен - шар полетит прямо и далеко. насколько это возможно для данного привода.

Резинка хопа, если хранить её в постоянно настроенном состоянии, может деформироваться или даже потрескаться - короче потерять свои свойства. Поэтому лучше после игры сбрасывать настройки "в ноль" - настройку можно повторить непосредственно перед самой игрой, это не займет больше пяти минут.